Worldy's Footprint

9月3日上去9点离开Snaefellsjokull Peninsula，驱车前往冰岛南岸的小镇 Vik. 刚出发时天空还有几缕阳光穿透厚厚的云层照在山脊和公路，但十几分钟后大雨降临，雨刷不停的在车窗摆动，当我们的车穿过厚厚的乌云，看到前方一弯彩虹挂在半空。这一路真的领教了冰岛的天气，瞬间变幻，一会儿乌云密布，一会儿细雨蒙蒙，一会儿阳光明媚，这一路上不断有雨水和彩虹相伴。

Seljalandsfoss 瀑布 （在冰岛语中foss就是瀑布的意思，绝大部分瀑布的名字的后缀都是foss）：

Skógafoss 瀑布：

Dyrholaey黑沙滩位于Vik小镇西侧，是个自然保护区，在海岸边的山丘上栖息着许多Puffin。

在Vik 的两天，我们订了两晚住宿在 Hotel Edda Vik  Cabin，但为了能有机会看极光， 晚上我们三人还是又到了Dyrholaey 国家自然保护区，搭起帐篷，在大海的涛声中等候极光。虽然天气晴朗，满天的星斗，但这一晚极光并不活跃，在快一点钟时只是隐约有一点点淡淡的绿光。但清晨的朝霞却很灿烂。

Vik 海边日出、日落：

首都Reykjavik、Snaefellsjokull 半岛

在冰岛的第二周，我们分别在首都Reykjavik、Snaefellsjokull 半岛、Vik、Hofn (靠近冰湖）各住了两晚。在Reykjavik 租车后，到附近的 Bonus 超市（有个粉红色猪头logo）采购食物。后几天住宿的地方大都有厨房，采购原料后自己动手做晚餐，每晚都有羊肉、羊排和青菜，冰岛的羊肉太鲜美了，羊群常年野外放养，有冰川融化的水和山野的草甸，羊肉细腻鲜嫩，吃的过瘾。

漫步在首都Reykjavik 街头，雷克雅未克海边维京船骨架雕塑：

市中心游览区的步行街：

雷克雅未克大教堂（Hallgrimskirkja）：

从大教堂远眺城区：

9月1日，我们离开首都雷克雅未克前往Snaefellsjokull Peninsula。Snaefellsjokull半岛在Reykjavik的西北120公里，Snæfellsjökull山峰覆盖着冰川，电影<Journey to the Center of the Earth> 就是在那边拍摄的外景。

Snaefellsjokull半岛海边小镇

在小渔村Hellissandur 公路边，有个海洋博物馆（Maritime Museum），浓缩了18世纪座渔民的茅草木屋和渔具：

N多年前，火山爆发后的岩浆顺着山势涌向大海，在这里水火交融，黑色的火山岩灰和金色的沙滩留给我们这样的景色：

火山熔岩边的农场：

晚霞中的Hellissandur Church:

著名的Icelandic icon -草帽山：

还开车走了一段 off road，一路颠簸，过草原，穿河流，径直开车上山近距离观看冰川：

山顶的瀑布：

最后一天从Botnar 到Thorsmork 15公里，天刚蒙蒙亮，四周一片寂静，漫步在营地周边的山坡。

东方的天际越来越亮，透过天空薄薄的云层，一束束晨光挥洒在色彩斑驳的苔原上：

脚下的苔原比地毯还要柔软：

冰岛的天气像个小孩子的脸非常顽皮淘气，，一会儿一个表情，清晨霞光四射；上路后却飘起了雨滴；行走间，阳光又穿过云层划出光瀑，一道彩虹悬挂在山脊。

在接近南端的Thorsmork，地貌与北段完全不同，可以看到绿色的草地和树木，以及色彩艳丽的植物：

到了Thorsmork hut, 营地周边的景色很美。

按原计划，我们在下午到达Thorsmork后，在这里露营一晚，周日在周边day hiking，走几条trail，然后下午4点多坐旅游大巴离开返回首都Reykjavik。但当我们与 hut warden交谈时，被告知已经发出天气警报夜间和第二天会有大暴雨及飓风，camping 极不安全，而hut 里已经客满，同时如果当晚不离开的话，大雨后河水上涨，大巴车无法开进来，很有可能会阻在这里两、三天，因这一段没有公路，大巴车是在半米深的河床石头上穿行。看这情况我们决定提前一天撤离，当时已经5点多钟，我们预定的往返大巴车已经开走了，另一家旅游公司的最后一班车是晚上8点钟的，但要走到三公里外的地方去买车票，队友David & Michael 放下背包，拿了两个能量棒就上路去买车票了，其他的几位在hut 旁架起camping stove 准备晚饭。

8点钟我们坐上了返回Reykjavik的大巴，车窗外河水潺湲，不晓得大雨后会是什么景象。

半夜12点多，我们住进了提前预定的Hostel Village apartment。一觉醒来，窗外大风呼啸，密如白缎般的雨线倾泻如注，很庆幸我们的明智决定。

〈The Very Best of Diana Krall〉

非常喜欢的加拿大的著名爵士乐钢琴手、歌手Diana Krall，她那悠悠歌声及美妙琴韵传译着浓郁却细腻的感情。

〈747〉by Lady Antebellum

Lady Antebellum是来自美国田纳西州的一支乡村音乐组合，由Dave Haywood、Charles Kelley、Hillary Scott三人组成。几年来，曾获得 “最佳乡村组合”、“最佳乡村单曲”和“最佳乡村专辑”等多项大奖。今年 九月发行了第六张专辑《747》。

前几张专辑里最喜欢的单曲:

I Run to You （2008）

Need You Now （2009–2010）

American Honey (2010)

Our Kind of Love（2010)

Just a kiss (2011)

〈In The Lonely Hour〉 by Sam Smith

这个英国的大男孩最新发行的专辑 “In The Lonely Hour”，其中的单曲 “Stay with Me“、”I’m Not the Only One” 已连续几周列入Billboard Top 100 Hits。

〈1989〉by Taylor Swift

这张以她出生的年份命名的专辑代表着她的音乐风格的转变，不容置疑Taylor Swift的魅力，这张专辑面世的第一周销量达一百三十万张。

〈Greatest Hits Decade 1〉 by Carrie Underwood

夺取 American Idol 第四季的冠军后的9年时间里，Carrie Underwood 可以说是美国乡村音乐炙手可热的歌手，不但赢得了5座Grammy 的奖杯，她的数张专辑更是创造了自American Idol 播出以来拥有美国国内唱片最高销量的Idol 歌手。这张Greatest Hits Decade 1是她的首张精选专辑，仔细听了两遍，感觉乡村歌曲更喜欢Lady Antebellum三人组合的演绎。

〈Awakening〉 by Jackie Evancho

小天使歌手Jackie Evancho，古典跨界唱法的童星，10岁时参加American’s Got Talent” 大赛赢得亚军，音色亮丽，高音饱满。新专辑“Awakening ” 一如既然美如天籁。

当然了，每周的〈Billboard Hot 100〉 单曲榜是极力要推荐的，排行榜的排名是由美国境内的唱片销量和单曲在广播中广播的次数之总和决定，销量的计算期间是每周一到周日，广播播放次数统计期间则是每周三到隔周二，每一期的新榜单在周四发表，因此，Billboard Top Hits 音乐排行也可以说是欧美流行乐坛最具权威的民选奖项。

http://www.billboard.com/charts/hot-100

Top 200 Albums:

1) 1989 by Taylor Swift

2) That’s Christmas To Me by Pentatonix

http://www.billboard.com/charts/billboard-200

Alftavatn – Botnar

从Alftavatn出发 到 Botnar 营地，在开始的5公里可以选择走湖边风景秀丽的小径，虽然多绕一公里还是值得的，五公里后走到主trail 上。

天气依然是阴沉沉的，不时地飘落着雨滴，而远处的天空似乎要亮堂的多，也许傍晚到了下个营地会有一片霞光呢。

周边是黑色的冰川沙漠，生长着青草苔藓和地衣。

这座平顶的火山是非常少见的，前边这条冰川融水的河流，我们今天要涉水过河。

趟过冰河，这里不是最窄的河段，但却是这条河比较浅的部分，河水全部是冰川融化的雪水，冰凉刺骨。

过河后继续沿着trail 前行。

到达Bothar 营地，搭好帐篷：

晚饭后天空渐渐放晴，我们在Bothar hut 周边走走，探寻色彩斑斓的峡谷。

西边的天空现出一片霞光，登高远眺Mýrdalsjökull冰川：

背了几天的三脚架终于派上了用场：

这一天从Hrafntinnusker 经 Reykjafjoll、Jokultungur 到 Alftavatn 营地

清晨钻出帐篷，天气阴沉沉的，山谷中的小木屋和营地依然是在浓雾笼罩之中。早餐后，大家收拾好行装出发了，继续探寻冰岛那古老的熔岩荒野。

这一队人员是Super Jeep Tour的，行李装在Jeep 车里，轻装上路。

大风渐渐的吹散了浓雾，眼前呈现的是与前两天不同的景色，连绵起伏的黄褐色熔岩包裹着一片片绿色的地衣：

而大片的冰原就在前方不远处：

我们要踏着冰原沿着山谷沟堑爬升到山顶：

在Google Earth显示的这一片的地貌：

天气随时在变化，大家顶着强风艰难的往山顶前进。

在距离山顶只有二、三十米的时候，一阵阵骤风吹得人摇摇晃晃，加上背上的背包简直无法站立，抬头向上望去，大家一条线全部或蹲或趴在trail 上，双手紧紧地把着地面的石头，那大风比多伦多上周一晚上的还强劲。

趁着风力有所减小的间隙，大家迅速登上山顶，背靠背围成一圈小歇。再次上路了，刚刚站起来，又是一阵强风，眼看着身旁Michael 罩在背包上的防雨罩被大风卷起生生的吹跑了，嗖的一声蓝色的雨罩就飘向了空中；紧接着，看到我那原捆绑在背包后面的800 down 羽绒服在地面上跳跃着飞向谷底，永远的留在了冰岛的冰原。最后大家每两人一组，手臂挽着手臂，通过了这强风地带。

涉过这条小溪，翻过山坡，眼前豁然开朗，一片绿地在眼前，不远处就是今晚要露营的Alftavatn营地。

几个人合作拉着外帐，终于搭好了帐篷，登上营地旁的小山丘，湖水、木屋和各色的帐篷：

每天傍晚和清晨，木屋的主人都降国旗、升国旗：

摘转自“爱燃烧”运动网

近些年可谓刮起了一股“平板热”。当然不是指苹果，而是现在最炙手可热简便易行练习核心力量的平板支撑（俗称腹桥， plank）。这个动作不受场地时间的限制，而且看起来实在是简单的不能再简单，甚至有很多人拿平板支撑当做他们健身的入门动作。

为什么核心力量很重要？
博尔特当年一举成名之后，他200米过弯道时的动作技术录像曾被笔者的老师无数次的在课堂上播放，老师们强调的是核心力量的强大和稳定是博尔特的弯道技术世界无敌的很重要的原因。博尔特过弯道的时候整个身体成一平面，也就是说他的头部和下肢相对于核心区域的位置都没有变，别人是身体弯过来过弯道，而他是通过强大的核心使整个身体一起过弯道，能量传递的效率比别人高出太多水平。

From Landmannalaugar to Hrafntinnusker

Laugavegur trail，每隔十几公里有个Hut可以夜宿，Hut里有取暖装置，有公用厨房，虽然是很多人share 一个房间，但在风雨、寒冷的天气里还是相当的温暖、诱人的。Hut的旁边有带抽水马桶的厕所和淋浴间，淋浴是每3分钟500冰岛克朗（大概5加元），如果人多则需要在门口排队等候。
camping ground 都在Hut 附近，每人每晚露营费用是1200克朗。

这条55公里的trail可以分四天走完，每天走12-16公里，强度虽比不上North circle, Mt. Robson, 但它的挑战在于那瞬息万变的天气，阴雨、大雾、强风，以及趟过那冰凉刺骨的冰川融水的河流。在冰岛有句俗话，如果你不喜欢这天气，只要等上5分钟，它就会变得更糟，”If you don’t like the weather now, wait five minutes” ,but don’t wait 10 – it’ll probably get worse.

对于背包一族来说，旅途因行走而精彩，用双脚去丈量火山熔岩、冰原荒漠，边走边体验冰岛那粗犷、壮美、奇特、怪异与虚幻的景观。
第三天清晨，我们背着背包上路了，前往12公里外的Hrafntinnusker 营地。

随处可见的热气缭绕的温泉：

走在trail 上，周边的山峦景色宛如一幅浓重的水墨画，五彩斑斓：

photo by David

冰火交融 – 冰川冰原和火山热泉：

穿过高地，走过冰原，渐渐的大雾弥漫：

就要到达营地了，这里竖立着一个纪念牌：2004年6月27日，一场突如其来的暴风雪使这位25岁的backpacker永远留在了这里，距离那温暖的小木屋只有2公里。

这段12公里的路途一般走4-5小时，爬升470米。当然沿途浏览风景、拍照留影后，我们在下午三点多钟到达了Hrafntinnusker 营地。

在大雾、大风中搭起了帐篷，营地在山脊间，风很大，每个帐篷的周边都围着一圈大石块用来挡风，营地背后就是一片片的冰原：

傍晚，大雾持续不散，天黑了去了趟厕所，大雾下能见度只有不到10米，戴着头灯来回来走了几圈才找到自己的帐篷:

Hrafntinnusker Hut wardens 夫妇非常nice， 那天雾气大，气温低，他们主动给我们一壶开水，便于我们煮食，饭后我们到Hut 还保温瓶，与他们攀谈起来。

两位身着蓝衣者就是HUT 的临时主人，原来他们的朋友是负责这个小木屋及营地的管理事务的但正在休假，他们夫妇俩利用自己的假期临时替代朋友在这里工作两个星期，女主人是位护士，两个女儿一个儿子都长大，他们每年都会在这里呆两个星期，每天接待数十位住宿旅客，闲暇时女主人还拿出正在织的毛线衣展示给我们。

那位戴头巾的男士是一家 Super Jeep Tour公司的员工，他们的五天的vehicle assisted trek from hut to hut也是个非常受欢迎的项目，所有行李都有专门的JEEP 车运送，夜宿木屋，自己只背个小背包在导游的带领下每天走10多公里。但这种旅行价格不菲。

Landmannalaugar

Laugavegur trail是冰岛高地（Highland）的一个徒步胜地，这条55公里长的trekking trail，是从北端的Landmannalaugar 到南端的Thorsmork，以各种颜色不同的山峰而闻名，沿途有色彩斑斓的流纹岩山脉和广阔的熔岩地区，和波光粼粼的白色冰川雪域。

下图中红色的是那条55公里的 Laugavegur Trail:

Landmannalaugar 只在夏季开放（6月中到9月初），有着非常特别的自然地貌，周边地区的许多山脉色彩丰富，最受徒步者欢迎的两座山脉为Bláhnúkur（blue peak in English）和Brennisteinsalda（ sulphur wave in English)，即使你不想走全部的55公里的trail,那么这里也值得停留一、两天，走一走周边的trail。

傍晚我们到达Landmannalaugar -Laugavegur Trail的北端起点。营地在山坳里的一大片平地，搭着各式各样的帐篷：

我的 Hilleberg Nallo 2 四季帐在这次旅途中经受住了狂风、雨雾的考验：

营地旁的热温泉，清澈见底，hiking 后在这里舒展一下很是享受：

第二天，我们在Landmannalaugar 周边 day hiking:

Landmannalaugar Valley:

日落余晖：

冰岛，一个遍布巨大冰川和火山之地，展示了大自然最最原始的一面。我们一行6人从8月25日到9月7日在冰岛旅行两个星期，第一周背包徒步露营 Laugavegur Trail；第二周驾车游览冰岛的南部地区。冰岛仿若地貌博物馆，在这里可以看到诸如冰川、热泉、间歇泉、活火山、冰帽、苔原、冰原、雪峰、火山岩荒漠、瀑布及火山口等万千自然景观。

在我们出发前的一个星期，据冰岛气象局报导，自8月16号开始那边的Bardarbunga火山地区地震活动加剧，18日周一发生了强烈的地震，“这是该地区自1996年来观测到的最强地震”。冰岛 Bardarbunga 火山熔岩活动加剧，预示火山喷发的危险大大增加。冰岛气象局已发出航空橙色(四级）预警 （最高预警级别是5级）。当时我们很担心，记得在2010年冰岛冰川下的火山爆发，火山灰顺风向东南方覆盖了整个欧洲的天空，致使欧洲大陆的航班停飞，那么我们精心准备了几个月的冰岛之行会不会由于火山的爆发而推迟、搁浅呢？而另方面又心存企望，有没有机会在有生之年看到冰川下的火山喷发呢。。。

那几天，每天数次刷冰岛的有关网站，了解最新的火山地区情况；周六24日下午一直盯着 Air Iceland 航空公司网站发布的消息，还好没有发布航班晚点、取消的消息。傍晚到了多伦多机场，9点钟飞往冰岛首都 Reykjavík的航班正点出发，第二天当地时间早晨6点踏上了那片神奇的土地-冰岛。出发前，还有个小插曲，因是最后才决定加入冰岛之行的，在订机票时没有订到与同行的伙伴们同一天的机票，而是提前一天出发，在冰岛首都与大家会合。周六24日下午，Eva 同学给我打电话说，目前冰岛火山地区的情况不明，多做准备，假如今晚或明天火山爆发，我们的航班被取消，那么将会是你一个人游冰岛啊。貌似情况有点严重啊，于是利用去机场前的最后两个小时，抓紧时间又仔细浏览了行程安排，还往行李箱中多塞了两包Mountain House Dried Food，又多加了一件Fleece Jacket.

从Reykjavík机场到市中心坐 flybus 非常方便，大约40-50分钟。大巴开出了机场沿着公路前往市中心，车窗外阴雨霏霏，映入眼帘的是一片起伏的一望无际长着黄绿色苔原的丘陵。大巴到了市中心BSI bus terminal，在这里我们要乘坐下午12:30的BUS 到 Landmannalaugar，开始我们为期6天的 hiking/backpacking 行程。BSI bus terminal有寄存包箱服务，每个包每天$5加元，我们把暂时不用的物品寄存在这里，一个星期后走出trail后再来取。然后逛街买camping 用的气罐，上网用的电话卡。气罐在加油站都有卖的。

12：30坐上了couch bus，穿过市区，沿着公路，一路颠簸在４点多钟到达Landmannalaugar – 传说中的彩色的山。
从Reykjavík到 Landmannalaugar的大巴车有两个不同的公司，我们坐的Trex公司的BUS
http://www.nat.is/travelguideeng/bus_stop_rek_landml_rek_trex_htm.htm

车辆要过河才能到达营地，有些车辆底盘低，不能涉水，则把车辆停在河水的对岸，背着装备物品走小桥到营地：